В большом городе не задумываешься откуда приходит и куда уходит вода, откуда берется свет или тепло. Обычно именно наличие всех удобств привлекает жить в квартире и отпугивает от жизни на природе. Люди думают, что как и 100 лет назад нужно бежать писать куда-то на улицу или мыть посуду в тазах). Но, ребята, на дворе третье тысячелетие, ночные горшки уже не в моде! В наш дом вода приходит из 30 метровой скважины, а все стоки (от душа, кухонной мойки, стиральной машины, унитазов) уходят в септик. Про устройство скважины я уже писала в части 5, а вот про организацию автономной канализации расскажу сейчас.

Для того, чтобы построить септик можно пригласить бригаду специалистов. Однако, как говорит мой муж «это не спортивно»:). В финансовом плане это выйдет достаточно дорого, потому  я расскажу как самостоятельно сделать септик. Существует несколько типов септика, которые отличаются между собой только материалом, из которого они устроены:

• Кирпичный септик;
• Септик из сборных железобетонных плит или готовых бетонных колец;
• Монолитный бетонный септик;
• Пластиковый септик.

Наш выбор пал, как вы поняли, на монолитный бетонный септик. Потому как бетонные работы мы освоили на многих этапах: колодца вокруг скважины для воды, заливки фундамента для технического домика и, собственно, заливки фундамента под дом.  Для колец и плит нужен кран и нужно герметизировать стыки. Пластиковые септики редко бывают больших объемов. Кирпичный также нужно изолировать.
По видам септики  также бывают однокамерными  и многокамерными. В большинстве случаев, и у нас также, устроен двухкамерный септик:
Первая камера – это отстойник-накопитель. Ее основная функция – сбор стоков и их отстаивание. Тут происходит первичное очищение стоков. Более тяжелые включения оседают на дно камеры, где под действием анаэробных бактерий происходят процессы брожения и гниения;
Вторая камера септика – это фильтрующий колодец. Она не имеет дна, а под камерой устраивают подушку, изготовленную их щебня или гравия. Эта подушка используется для механической фильтрации воды, то есть для удаления тонких взвесей.
Однокамерный септик отлично подойдет для домов с небольшим водопотреблением (не выше 1м3/сутки). Двухкамерный септик позволят отделять твердые вещества от жидких стоков, и может использоваться в качестве канализационной системы практически в любом доме.

Итак, сначала роем котлован. Можно конечно заказать экскаватор, но муж копал самостоятельно. Понемногу на выходных. Слишком близко располагать септик от дома нельзя. Это запрещается и санитарными, и строительными нормами, так как выкапывание большого котлована близ фундамента дома нежелательно. От дома нужно удалить септик минимум на 5 метров.
Также сразу продумайте расположение для легкого подъезда ассенизаторской машины. Важно! Планировать септик на большом расстоянии от дома нерационально, поскольку это увеличит длину трубопровода. Трубы наружной канализации прокладываются с уклоном, поэтому, чем больше длина трубопровода, тем сильнее придется заглублять септик;

На дне котлована делаем песчаную подушку, а затем площадка бетонируется.  А во второй, фильтрационной камере дно бетонировать не нужно, только просыпать щебнем и песком. Монолитный септик, предполагает отливку стен,  пола в первой камере, и  отлив крышки — потолка.

• Септик должен иметь стены, которые по толщине равны не меньше, чем 20 сантиметрам. Если септик двухкамерный, то перегородка должна иметь толщину 15 сантиметров. Стены нужно заливать только тогда, когда основание септика, то есть его дно, полностью высохнет. Это достигается даже в теплую погоду только в конце второй недели.
• Основание септика необходимо усилить арматурой. С этой целью арматуру связывают в сеть, которая имеет квадратные ячейки со стороной в 20 сантиметров. При этом используется арматура с диаметральным сечением в 10 миллиметров.
• При армировании следует учесть, что арматурные прутья должны находиться внутри стен, то есть внутри бетона. Минимальным расстоянием от прута до поверхности бетонной стены должно составлять примерно 3-4 сантиметра;
• Прежде чем устраивать бетонный пол, нужно сделать основание под него. Делается оно из песка. Крупнозернистый песок насыпается ровным слоем толщиной в 15-20 сантиметров. Дальше делаем его уплотнение. Уплотнить слой песка можно простым способом – нужно просто пролить его большим количеством воды, а потом разровнять;
• Если септик имеет прямоугольную форму, то его стены нужно армировать точно таким же способом, как и его пол. При этом можно использовать сетку со стороной ячейки в 15 сантиметров. Изготовить сеть из арматурных прутов можно двумя способами. Первый заключается в том, чтобы просто сварить пруты между собой, а второй в том, чтобы связать пруты. При вязке арматурных прутов используется специальная вязальная стальная проволока и специальный инструмент – вязальный крючок.
• Перекрытие септика выполняется после окончания всех остальных работ, то есть устройства пола, стен . Важно! Сначала снимем опалубку, мы так не сделали и опалубку пришлось вытягивать через люки. Не повторяйте ошибок.
• Опалубку для септика делают деревянную из обрезных досок. Толщину доски выбирают исходя из того что слой бетона толщиной в 20 сантиметров и площадью в один квадратный метр весит примерно 450-500 килограмм.Поэтому, если пролет между опорами больше полутора метров, то доска должна быть в толщину минимум 50 миллиметров. Кроме того доски снизу нужно подпирать брусами! Перекрытие также следует армировать при помощи арматуры.