Пришел апрель 2013го. Душа рвалась на участок и жаждала свой дом. Ведь уже осенью 13го мы мечтали заехать в него. Напомню, что изначально у нас был разработкан проект под каркасный дом, то есть из дерева. Однако долгими зимними вечерами  муж, совсем как крот из мультика про Дюймовочку, в 20й раз пересчитывая смету сказал: «Будем делать из газоблока, это на 20% дешевле, чем деревянный каркас»

Кто не читал, вернитесь к части 4, там подробно про то, из чего нынче строят дома. Например Максим Залевский строит дом из глины и соломы, это реальная фотография его дома…

Каркасную технологию стен (читай подробнее в части №4) мы решили заменить на газобетон. В основном по причине, что это дешевле. Муж создал в экселе эскиз всех стен дома с ячейкой под размер одного блока и очень точно рассчитал сколько нам понадобится газобетона. А именно 38 палетт блоков для стен и 2 палетты блоков для перегородок, размеры отмечены на рисунке. Газоблок мы заказывали в компании Стоунлайт.

Для кладки стен правильнее всего использовать специальный клей для газобетона: он и швы дает тоньше (1,5-2 мм против 8-10 мм для обычного песчано-цементного раствора), что уменьшает размеры мостиков холода на 10-30%, и укладывать газобетонные блоки, используя клей, легче, что в итоге экономит время, деньги и нервы. Разгружают газоблок обычно прямо внутрь дома, на фундамент.

Первый ряд. Кладка первого от фундамента ряда — самая ответственная задача. Блоки в первом ряду должны быть идеально подогнаны друг к другу, в противном случае возведенная стена может иметь далеко не идеальную геометрию. Поскольку газобетон очень хорошо впитывает влагу, необходимо исключить ее подсос от фундамента. Для этого основание будущего дома выстилают любым гидроизоляционным материалом на битумной основе, и уже на него начинают закладку первых «кирпичиков» будущей стены.  У нас рубероид. В первую очередь блоки кладут по всем углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров. После того как блоки на углах были установлены, между ними натягивают разметочный шнур, по которому будут выставляться все остальные. Если длина стены составляет 10 метров и более, в середине ряда кладут еще один блок, который послужит дополнительным «маячком» и не даст шнуру провиснуть.
Для «подгонки» кирпичиков друг к другу используют резиновую киянку, которой «кирпичики» аккуратно пристукивают. После того как маячки были идеально выровнены, можно приступать к заполнению ряда. В большинстве случаев, длина стены не кратна длине блока, поэтому вам понадобится разрезать газоблок. Для этого цельный блок обрезается до требуемого размера с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона.
Для подготовки клея нужно: — электродрель с установленной перемешивающей лопастью; — пластиковое ведро или таз для размешивания раствора; — вода. Делаем по инструкции конкретного клея инструкции, в емкость наливаем нужное количество воды. Засыпаем сухую растворную смесь и размешиваем.  Лучше залить водой сразу весь мешок раствора целиком.  Важно! Промазывается как вертикальная так и боковая часть блока. Каждый уложенный блок проверяем уровнем в горизонтальной и вертикальной плоскости и если необходимо, подгоняем резиновым молотком. Для вторых рядов начинаем с углов и, как обычно, натягиваем шнурок и вперед. Очень важный момент! Промазывайте внешние швы клеем снаружи, каждый шов или следите чтобы это делали рабочие. Мы не следили и позже  в эти щели у нас задувал ветер и заливался дождь:(

Армирование. Два важных момента по укладе стен: 1 — армирование стен и 2 — армирующий пояс. Первый момент мы упустили:(. Стены не армировали, а только укрепляли железными уголками верхние проемы окон и дверей. А надо бы. Наиболее существенные моменты армирования стен: армирование не повышает несущую способность кладки, НО снижает риск возникновения трещин внешних стен. Места, армирование которых наиболее целесообразно( это мы узнали позже и так делал наш сосед Игорь:: — первый ряд кладки, — каждый четвертый ряд, — опорные зоны перемычек, — зоны под оконными проемами.

Вот так дом выглядел к маю 2013-го. Проемы дверей и окон укреплены железными уголками. Подошел момент армопояса и перекрытия. Перекрытие у нас планировалось деревянными балками (еще делают готовыми бетонными плитами, но нужен кран и нужно точно понимать, что фундамент рассчитан на нагрузку).
Армирующий пояс создается почти так же, как фундамент дома: на кладке устанавливается железобетонный короб высотой от 15 до 30 см, сваренный из арматуры. Он должен представлять собой единую конструкцию по всему периметру постройки. Для короба используется арматура не менее 6 мм толщиной, хотя, если позволяет бюджет, то можно взять прутки толще — 10-12 мм. Для связи армопояса с кладкой в верхние блоки газобетона засверливаем арматуру и к ней привязываемся.  После этого по периметру саморезами крепится опалубка из дерева, и вся конструкция заливается бетоном. Важно! Заливка осуществляется только за один раз — это обеспечит монолитность пояса.
Важно! Чтобы исключить мосты холода в месте армирующего пояса, при установке опалубки рекомендуется отступить примерно на 3 см внутрь. Образовавшаяся ниша впоследствии заполняется каким-нибудь теплоизоляционным материалом, к примеру, пенополистеролом. Тем самым удается сократить теплопотери и сохранить в доме комфортный микроклимат. Мы этого не сделали у нас армопояс на всю ширину стены, и в первый же год как мы стали жить в этих местах стал собираться конденсат и течь по стенам, вот так:

Не забудьте этапе монолитного пояса про шпильки. Нет волосы тут ни при чем :). В строительстве шпильки — это такие стрежни с резьбой. На них можно накрутить гайку и шайбу. Они применяются для соединения разных деталей и узлов. Например, балки перекрытия ведь не положишь просто так на стену, вернее на армопояс. Для этого шпильки связываются с арматурой пояс на этапе до заливки. Позже на них насаживается обвязочная доска, а потом уже к этой доске уголками крепятся балки. Обычно шпильки метровые и их режут на несколько необходимого размера. Разрезать шпильку можно при помощи болгарки, ножовки по металлу или других инструментов и станков.

В общем, ровно через месяц ка мы начали работы в 2013 1-й этаж был готов. В следующих постах расскажу про перекрытие, мансардный этаж и крышу. Легкой вам стройки!